就像一部小成本電影的開場白

穿著浴袍，盤腿坐在鏡子前吹頭發，背景音樂是喧囂的新金屬.

已经快要10号了.旅行回来这么久，竟没有办法开始做任何事.

好像認識到，是時候考慮離開. 一個本沒有愛的國度.

然而，貪欲何時才能了盡. 一個人能夠背負的境遇變化，到底是多少？

昨晚蹲坐在落地窗前，呆看著A3公路上零星駛過的汽車燈光由強變弱，chardonnay.

我把剪發的沖動留在了奧地利

上一次寫游記的時候，每天早晨起來會收到問候, 入睡前也有幾小時的長談.

我總是不自覺的緬懷.

一個多月沒有練了，剛才在109，生疏到想哭.

<Julie Walking Home>, 一部02年的片子. 對信仰的諷刺. 任何信仰.

翻到yoyo發掘給我的好文.

“

独语 / 柯裕棻

不过是几年前一个冬天的黄昏稍晚，当日黄昏短暂，匆匆下过小城那一年的第一场大雪。那是一座年年冰封五个月的小城，可是年年没有人确实做好心理准备，因此第一场雪总是措手不及，如此仓皇进入冬天已成惯例。

那个黄昏我必须走上一座斜坡旁听一堂关于尼采的课，我记得非常清楚当晚的主题是愤怒。我在松厚的新雪上赶路，薄暮中整排坡道的路灯突然亮起，直达斜坡之顶。四下无人无声，新降的雪色如同完美的和弦那样至情至性掩人耳目，使人不辨方位，如果没有这排金花也似的路灯，恐怕我当晚难以坚持意志走上那片斜坡。

我不记得那晚我们讲了尼采什么，我反而记得那个老师身着苔绿色的大毛衣，整个人绿茸茸彷佛刚刚步出春天的温室。那绿色的感觉如此奇特，以致于日后只要想起尼采的愤怒，我就直觉那样的愤怒一定是那样微妙的绿色。然而如果当天黄昏稍早我没有循着路灯坚持走上斜坡，那么稍晚那段关于愤怒之绿的莫名记忆将彻底从生命中错过。

这是一段无足轻重的小事，人生四处充满了如此难言的片段。下课后我走同样的斜坡回家，夜色又冷又沉压得雪成了冰，举步艰难。我行经稀疏的松树林，莫名其妙心生恐惧，我害怕人生如同暗夜行路，初始循着光亮往上前行，记取一些无法言喻的玄妙经验，然后再往下徐行，这光怪陆离的一切旋即拋在脑后，无法重来。

结果，因为当时的恐惧太过清晰，我将一切记得清清楚楚，几年之后那个黄昏成了我研究所生活最明确的隐喻。说穿了，就是学习行路以及独处。

与青春对赌

二十几岁时人生的课题相当复杂，既要迅速累积也要适时放手。出国念博士像一场赌局，必须把在台湾的一切放下，拿自己坚持的理想和孤注一掷的青春跟人生对赌，要是成了，也许有个未来﹔要是失败了，到了三十岁仍一无所有。那几年里我不置可否地谈了几次不算深刻的恋爱，如今想起来，那些感情掺杂于垂云四布的学业主题之中显得微不足道、黯淡而且左支右绌，对于爱情以及它的能量和蕴藏我无心也无力深究，因为手中的筹码有限，而时间如沙子一般从指缝中溜走，从早到晚坐在桌边，书怎么念都念不完，我真怕空手而回。

研究生的日子一不小心就会过分简单，起床，早餐，读书，午餐，读书，晚餐，洗澡，读书，写论文，焦虑，睡觉，焦虑。间或穿插图书馆，超市，咖啡屋。除了上课之外，一个研究生完全不需要开口说话，没有课的时候，没有事就没有话。日子简单得像一条倾斜的线，往内心软弱的方向滑去。

出国念书的研究生岁月尤其孤独，周身的社会网络既不深刻也不固定，生活和心灵的锚完全系乎学业，别无所求。由于这种成败未卜的生活使人极度专心、焦虑和敏感，不论原来的个性如何，研究生很容易变得喜怒无常或者长期抑郁。长久以往，生命里其它的人便逐渐遭到驱逐，因为在一个满脑子只有抽象事物的人眼中看来，身边实质存在的个体都太过密实而无法超越，难以理解，毕竟，有页码的书比不透明的人容易多了，念书尚且来不及，哪儿有时间处理人呢。

那是一段奇异的岁月，独处是理所当然，恐惧又如影随形，人生之中重大的烦忧都是抽象的思考和缥缈的未来，如此活在浩邈学海里，只有一言难尽的忧郁，一切固实的事物都化于空中，虽然日子依旧持续春去秋来，可是因为从来没有明确的起点和结束，记忆中开始独处的那一天已经过去许久，未来总是尚未发生，人则是活在一点一点的片刻里，与过往熟悉的秩序脱节。人像是偏离轨道的小星体，不知不觉就独自走上了一条偏僻的路径，两旁的风景越来越陌生，诸事俱寂。这样走上一阵子，就再也没办法回头进入原有的秩序，再也不能习惯喧闹和群体。

最后，一种奇特的孤独会环绕着你，你从未如此深切感到自我的存在，因为他人都不再重要，你只剩下自己。

那个城里每年都会传说类似这样的事：冬天里，小城开始下雪后，每一栋建筑都开了暖气。有个研究生许多天没去上课，老师以为她退选，同学以为她休学。一个月过去没有人知道她的下落，也没有人在意。后来，某一栋学生公寓的学生抱怨，他们那层楼的温度特别低，可能是某一户的窗子没关严。彻查之后发现，这位不去上学的研究生在她房里早就死了，因为窗子始终开着，气温非常低，她躺在床上一个月，结了霜，变成了浅蓝色。

渺小又巨大的孤独

有过只身留学经验的人大概能约略明白，这个传说的恐怖之处不在于死亡的状态，而在于这个传说之后隐含的既渺小又巨大的孤独。一个人脱离了所属的社会关系，在异乡又生不了根，身边也容不下任何人，房门一关，整个世界排拒在外。“

 另一篇小文，引自前輩的blog

在路途上想起爱情来。觉得最好的爱情是两个人彼此做个伴。

不要束缚，不要缠绕，不要占有，不要渴望从对方的身上挖掘到意义，那是注定要落空的东西。而应该是，我们两个人，并排站在一起，看看这个落寞的人间。

有两个独立的房间，各自在房间里工作。
一起找小餐馆吃晚饭。
散步的时候能够有很多话说。
拥抱在一起的时候觉得安全。
不干涉对方的任何自由。哪怕他还在和旧日女友联络。
不对彼此表白。表白是变相的索取。
很平淡。很熟悉。好像他的气味就是你自己身上的气味。
不管在何时何地，都要留给彼此距离。
随时可以离开。
想安静的时候，即使他在身边，也像是自己一个人。
有一致的taste。包括衣服，音樂，食物,電影...一些消遣方法等等。
不太会想起对方，但累的时候，知道他就是家。

我们很容易碰到的，都是自私或者愚蠢的人。他们爱别人，只是为了证明别人能够爱自己。或者抓在手里不肯放，直到手里的东西死去。

成熟的感情都需要付出时间去等待它的果实。但是我们一直欠缺耐心。有谁会 用10年的时间去等一个远行的人。有谁会在10年的远行之后，依然想回头找到那个人。有些爱情因为太急于要得到它的功利，无法被证明，于是也就得不到成立。
---引自朋友的BLOG

這是游記的第三部分，或者不應該這樣說，是我第三次說服自己起筆把剩下的東西補上.

那天偶爾翻到這支曲子.

于是itunes的狀態改為循環播放.

四月天

四月天 梅雨厭厭在窗前 淋濕的燕 在屋簷
四月天 總是帶傘的思念 我想見 你的臉
念你的時光 比相聚長 怨你的界限 比愛短
給你的逃亡 無限寬廣 直到你心慌

放你走 換我憂 憂快樂 憂溫柔 太過蹉跎
我並非別無選擇 祇是不想再錯
也許我真的愛的 你給不了我
換我走 放你過 過緣份 過執著 享受漂泊
在另個四月他日 陌生地重逢
願你快活 而我也自由

…

張幼儀是可敬勇敢的女人.

游記》》

五 Winterwandern 冬日漫步

早就订好的计划： 贝西特斯加登国家公园参加一个winterwandern-冬日漫步 的徒步项目，此前联系他们所以晓得该如何前去，加上早已打印好的班车时刻表可以随时查阅，整个和大部队接头的过程很顺利.

穿過ramsau

穿過已經封凍的Hintersee

hintersee infostelle>>wildfuetterung

看到鷹， 這一次，不是在任何抒情小短篇里.

向導，他的長相，他說ganz的語調和神情…

回來的路，一個人.

第一次產生恐懼，似乎是因為，將要迷失在偌大的冬日的森林，冰天雪地.

十二月的射手 如何會真正恐懼呢…

我本是應屬于這里的啊

屬于寒冷 嚴酷

屬于廣袤 寂密

這時迎面走來一家，小男孩騎在爸爸的頸上，媽媽拖了一架小雪橇.那里有條出去的路.

決定從ramsau的教堂再走一程.因為要將近天黑，朦朧的見得雪山，朦朧的見得人家的燈火，才有回去宿下的意愿.

Wimbachbruecke的小站等最后一班公交，異常的冷.

回到住處，決定去zentrum找飯館.

沒有仔細讀地圖，一個看上去還是通達的小道.

我知道，只要過了那個小教堂，就是zentrum.

可是，這條無人的暗黑小道，竟通向…

當我意識到我該停下的時候，定睛一看，原來自己闖進了墓地.

第二次恐懼

我小聲的念著 entschuldigung , 我感覺到自己從未有過如此害怕，就像小時的獨自在家，從來不敢進黑洞洞的房間，連關門都是怯懦著的…

不記得如何走出，多久才走出…

然而在我決定在夜晚出行的時候，我想我是明白了的，我是為了要去經歷這些的啊.

經歷一個人能承受的所有恐懼.

經歷來證明，我可以保護自己，安慰自己.

夜晚的貝西特斯加登

亮堂的街道

物品齊全到繽紛的化妝品店

童話色彩濃重的商店櫥窗

巴伐利亞皮褲：P

墨綠和煙灰的小立領裝 ， Albrecht和Georg曾經穿過看起來一樣的款式，在某一年的十月節上

Dalmacija批薩飄香

沒有驚悚的痕跡

沒有七十年前留下的，任何痕跡

愛就這樣走在低矮的羅馬式回廊里，可以觸碰它的磚石紋理，可以感應它深沉熱情的問候

愛就這樣體會景致給我的完整反饋 ，沒有不著邊際的理解，沒有讓人厭惡的喧囂.

…

想下山回旅館，卻迷失在小巷中.

路過一個婦人. 不懂英文.

她說，我們一起走吧.

我問她是否貝城的居民.

原來遇見她時的地方，就是她家.

她卻一直把我送到了下山的路口.

就像上一年夏天賜給我的指路天使.

在德國，總會被保護著.

等最后一個紅綠燈 ，這時身邊走來一位老者

“怎么一個人來呢？你的朋友呢？和朋友一起靠近了走，你就不會冷拉！”H.Koppenleitner.

我英語荷蘭語加德語和手語陳述了半天，老人家面帶詭異的笑，搖了搖頭，說 einsam is nicht gut…

HA

攀談中，他竟問我臺灣問題.

我一遍遍地用著“SIE”，他說孩子，在巴伐利亞我們從來只說”DU”

他妻子曾在阿姆斯特丹求學，我說我在鹿特丹和海牙之間的delft，我的求學地.

“為什么不來德國，來慕尼黑，這樣你每周末就可以來貝西特斯加登…” H.Koppenleitner

Keine Ahnung

他說2的時候竟說zwei，我問道你為什么不說zwo呢，不是這里應該說zwo的嘛^^

....

J：）：）

to be continued...

三 巴伐利亚

现在是2008年1月2日，下午三点半.我在等DUWO的人来修电路. 恩，起居室和厨房这条线又坏了.阿顾说，让一个家的一切好好运转多不容易啊.恩…

还有一半的游记没有完成. 昨天写了在奥地利的部分，今天要回德国了.

Salzburg Hbf坐公车去贝西特斯加登，是边上的一个小站，德国的公交840路.

Richtung Bayern , Deutschland

巴伐利亚，这个特别的联邦自由州有自己的历史，那么不得不提到微特尔斯巴赫家族.

“维特尔斯巴赫家族起家于巴伐利亚，因上巴伐利亚的维特尔斯巴赫城堡而得名。该家族的名字于1115年第一次见于史册。1180年，神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世剥夺了他的敌人狮子亨利的领地巴伐利亚公国，把它赐给维特尔斯巴赫家族的伯爵奥托一世，从此该家族一直统治巴伐利亚直到1918年。

维特尔斯巴赫家族对莱茵-普法尔茨的统治始于1214年，1805年因拿破仑的打击而中断；1815年莱茵-普法尔茨的一部分回到了维特尔斯巴赫家族手中，并与已升格为王国的巴伐利亚合并。

维特尔斯巴赫家族在1329年分成了两个分支。根据帕维亚条约，出身于维特尔斯巴赫王朝的皇帝路易四世将莱茵-普法尔茨和上巴伐利亚封给了他的哥哥鲁道夫一世的后代。这一支即家族的长支，亦称为普法尔茨支（因莱茵-普法尔茨和上巴伐利亚都是普法尔茨领地）。他们从1356年起被封为神圣罗马帝国的选帝侯。路易四世自己的后代即家族幼支（亦称巴伐利亚支）继续拥有巴伐利亚公国。在1323年至1373年间，幼支也统治着德意志东北边防区勃兰登堡；1342年至1432年，他们还是荷兰和埃诺的伯爵。

1619年普法尔茨选侯腓特烈五世在三十年战争中被加冕为波希米亚国王。但在1620年白山战役惨败后，他不仅失去了王位，选侯职位也被转封给了家族幼支成员巴伐利亚公爵马克西米连一世。从1583年到1761年，幼支成员多次成为科隆大主教，因而也成为选侯。长支成员还统治过于利希和贝尔格两公国。维特尔斯巴赫家族幼支在1777年绝嗣，因此爆发了所谓巴伐利亚王位继承战争。战争的结果，长支终于在1779年再度统一了家族所有领地”

                                                                   -- wikipedia.org

“巴伐利亚王国是指1805年直至1918年王国被废除之前世袭的维特尔斯巴赫王朝统治巴伐利亚的王国。这王国是巴伐利亚历史上第二个王国，在约一千年前曾存在一个短暂由卡洛林王朝统治的巴伐利亚王国。在1805年12月26日法国拿破仑和神圣罗马帝国皇帝弗朗茨二世所签订的布拉迪斯拉发条约的条款之下决定，与拿破仑结盟的数个公国将擢升为王国。数个公国之一的选侯马克西米利安四世成为巴伐利亚王储，在1806年1月1日他正式登基为马克西米利安一世.马克西米利安一世的继承人抗拒德国的民族主义，巴伐利亚成为了一些小国统治者免受德意志邦联中普鲁士或奥地利的恐吓的对抗者。直至普奥战争挫败前，宗教约束了王国与奥地利两国的接触。1866年8月22日路德维希二世与普鲁士签订同盟，实际上是让出了巴伐利亚的自主独立权。

在1870年11月23日所签订的一份条约中列明巴伐利亚合并到新成立的德意志帝国，但巴伐利亚相对地被给予较大的自主权。巴伐利亚国王仍然维持他们的名号，及拥有独立的外交及军事人员。随着德意志帝国在第一次世界大战完结之后的1918年11月灭亡，巴伐利亚的最后一

位国王，路德维希三世，被罢免”

                                                                                                                              -- wikipedia.org

原来说，欧洲的历史，就是希腊，意大利和德意志的历史, 虽有些极端国家主义倾向，但细数血脉传承的因因循循，这样的说法是不为过的.

而我如今，即在巴伐利亚高原和阿尔卑斯交界的边缘，如同石鹰一样随心畅游.

巴士在高大冷峻的雪山群中穿行，时时会看到冰川切割的痕迹. 身旁时几近垂直的山石体上附着了冻住的水帘 ，偶见的坳地上的人家，袅袅炊烟从斜楔的木屋顶上冒出…

路途中，脑海里反复出现< Band of Brothers>里展现的贝城场景：狭窄却空荡的街市，精致的高大木屋，鲜红的纳粹旗，和面露惶恐的人们, 不时调侃的温特斯和尼克森:P…

因为知道并不是在当地取的景，所以这样的想像着的推测我还是完全保留.

到达. Berchtesgaden Hbf，很开敞. 但是回望主车站，（自己在车站拍的http://www.youtube.com/watch?v=ag3HNDtLmdI）一九三零年代的审美情趣便又悄悄地跃然眼前 。或许，在那样的讲究功能性胜过美学的特殊的二十世纪年代，这样的保守的，对称的，城垣一样厚重笨拙的规则矩形立面的建筑，就是美的。只是诸如冯克仑泽这样曾经在巴伐利亚独当一面的古典主义大师不会想到，纳粹简洁而严肃的美学竟是可能继承了他们的理念. 不知道为什么，第一眼看到它，我立刻想到纽伦堡审判里的斯佩尔.

其实到达贝西特斯加登已将近中午，这意味着我必须临时改变计划，因为当天已经不可能再去Dokumenation，于是把国王湖计划从第三天提前.

四 Koenigssee 国王湖

这个地方啊…好像我已经觊觎很久了，从2007年的夏天，对么？

839路到Jennerbahn下车，便很容易就走到湖口. 检票的大叔跟我开玩笑，做了个把票扔进湖里的姿势…哈.

和Koppenleitner老先生聊天的时候知道，以往这个时候，国王湖会冰封几十厘米，其上便可行走. 这个我也在来之前有读到过，但不知到底是幸运还是遗憾，12月25日游船已经重新开航…没有冰。

冬季出行有别样的景致，但是很多地方没有办法到达，鹰巢，这一次只能顺着游船向导给我们指的方向远远的看去.

不知是心境已变，还是冬日的景象不及夏秋的丰满和富有震撼力，并且，灰黑和白的色调，更让人觉得无法真正靠近，或者，是一种自然而成的排拒感。

山间湖中行驶的游船，游船行驶中周围的景致, 心有旁骛的我…

真正吸引我的地方，也许是靠岸的浅滩，湖底的乱石清晰可见，然而似乎是水的深浅使得光线有层次的变化，那样的绿是诱人的，好似翡翠，却比翡翠更加清冽和纯净. 显然，夏天的湖，更适合游赏.

这个季节上湖不开放，游船的终点是圣巴特洛美礼拜堂.

游客大多是结伴而来. 也有少数如我一样的独行者，于是我打量着渐渐消失在雪地里的他们，猜测着他们独来的原因.：那位斯拉夫面孔的妇人也许正经历着丧夫之痛，来这山川涧堑，希望可以暂时忘掉心头的痛楚;  那位亚洲男生或许是个孤僻症患者，但是胸前挂着的巨大单反相机又似乎说明他是专来取景的？；那位不合时宜的穿着单薄衣衫的女生，是来这里寻找她逝去的爱情回忆吗？

我小心翼翼的来到礼拜堂后，湖边.

我静静的蹲下，伸出手，便触碰到了湖水.

雪很厚，我眼前就是瓦茨曼峰.

鳟鱼餐厅的服务生没有要我的tip,他…想是知道我装大方吧.

点餐的时候忘记说要小瓶的wasser , 后来在贝城便特别注意.

最后一班船回码头，游船上人大多昏昏欲睡 ，他们似乎已没有了兴致.

热气蒙住了玻璃，没有人想要去擦.

我写了我的名字.

如何从湖口走到公车站已经不记得了，但是，我晓得那并不是去时的路. 当时天色已晚，好在遇到一个热情的德国MM。她在国王湖区的麦当劳工作，会说些英语。于是我们一路上说着巴伐利亚人的德语如何如何，为什么Brötchen 在这里不叫Brötchen而是semmel, 为什么柏林人来却好像不懂德语了…

这一程，开心，因为不孤单.

to be continued...